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    • 但吃螺蛳正如吃瓜子，许多乐趣正在一个“嗑”字上，这是直接食用瓜子仁所不能享受得到的曼妙过程，如果这个过程也省略了的话，以后人类进食不妨采用注射了事。吃瓜子的毕毕剥剥和吃螺蛳的啵啵动效，何尝不是味觉器官与食物的友好交谈呢？多么亲切友好的气氛！
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    于是，同桌一位当地的女性同行在流露无限同情之后，便开始用纪录速度示范螺蛳品尝教程：伸出纤纤玉手，用前三个指头拈住一颗螺狮，轻轻靠近唇边，两每微微一，指尖便只剩下一只空壳…整个过程就像打了一个飞吻，轻佻又不失优雅，加上眼波流转，直看得糙汉们食欲难填纷纷仿效，抓过几只，笨拙地吮吸着，弄得一屋子山响。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    所以在北京，除非自己家里，我极少点螺蛳上桌。偶尔摆上此物，吃两颗，除了有变成鸭子的幻觉，内心更加怀念南方。这种味觉上的冥顽不化，颇有些类似鲁迅在北京看到下雪时的心境，在他的笔下，“朔方的雪花在纷飞之后，却永远如粉，如沙，他们决不粘连 …”，而“江南的雪可是滋润美艳之至了，那是还在隐约着的青春的消息，是极壮健的处子的皮肤…·我常常想，其实这里把雪代换成螺蛳，显然也是成立的。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    老家的螺蛳在下锅前，首先要用刷子刷过，再逐一将尾部剪掉。剪螺蛳是一道非常细致烦琐的工作，一般从尾数第二节下辑，为的是去除余下的一点点泥沙，同时也让螺蛳在烹炒时更加人味。螺狮在我老家称作“屋牛”，有句歇后语就叫“鸭子吃屋牛一食而不知其味”。确实，如果不把螺蛳坚硬的壳事先剪出突破口，很难想象佐料的主力部队如何能攻破它固若金汤的城池。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    吃螺蛳最好的季节是清明节前的那儿天，这是螺肉最肥美的时候。之前的偏瘦且没有膏黄，清明过后，螺蛳便到了甩子（就是产卵）的季节，尾部充斥着密密麻麻的小硬壳。因此，清明时节雨纷纷，想到螺蛳欲断魂…赶在清明前去江南出差，螺蛳自然是不能缺少的。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    所谓地方特色本来是指当地特点最鲜明的食物，在旅游开始大发展之后，各个景点除了风景人文名胜之外，又多了食品名胜，比如去苏州合该吃糕团，去杭州合该吃醋鱼，去重庆合该吃火锅去昆明合该吃米线……但我真的见过不吃烤鸭的北京人，不吃辣椒的成都人，甚至还有不吃海鲜的青岛人，不吃羊肉的内蒙古人。这至少说明一点，当地特色是一种约定俗成的判断，它更多是作为一种概念存在。吃特色菜，也就相当于在埃菲尔铁塔下拍了张照片，意味着去过巴黎了。而口味菜则不同，它更像是所谓的深度游，当地人喜欢什么，什么就是“口味”。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    餐桌前，男主人老杨五指并拢，在手心放一团凉凉的米粉，然后熟练地盖上“帽子”，当他的手捂上嘴巴的刹那，我看到画面里的他幸福地闭上了眼睛…我想，这可能就是我认为的最好的食物了，它，是有根的。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    更重要的，在原产地品尝食物，除了美味，你眼睛看到的，耳朵听到的，都是食物不可分割的部分。我们做美食纪录片，也就是把这些场景截取和复原下来，传递给观众，也希望观众有朝一日置身于此，享受美味的同时也融入当地的生活。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    “小面的小，不仅仅意味着简单，更代表着重庆人轻巧的生活态度。”沈宏非的这句话说得准确。那种举重若轻、看淡一切的豁达，才是重庆性格。每天早晨，不管白丁还是鸿儒，无论土豪还是屌丝，都齐刷刷地蹲在路边，或者倒背着领带，或者露半截嫩腰，面红耳赤地对着一碗面，吃得山响，深藏功名。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    我曾在一本书中读到中国宋代酿酒工艺中有以肉入酒的记载，当时觉得简直匪夷所思。结果，摄制组去年就在拍摄顺德“这道乡土菜时，邂逅了一种当地最负盛名的米酒，它至今仍沿用猪肉酿造的传统方式。酿酒最特殊的工序最后一个环节，把蒸馏出的米酒导入大瓮中，然后浸入约一百公斤煮熟的肥猪肉在镜头里，无数块熟肉被投入酒中，静静等待一个月后的华丽变身。经过大缸陈藏，猪肉不但可以吸附米酒的异味和杂质，肥骠中的风味物质也与白酒发生某种中和，进而形成一种特殊的，被称作“豉香”的醇和滋味。我平时喝不了白酒，那天兴之所至捉了一口这种酒体纯净的米酒，一线刺痛直蹿头顶，立刻双眼迷离，我感觉自己驾驶着时光穿梭机，直奔宋唐而去。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    那些带着历史年轮的餐厅，仍然把传统奉为圭臬，餐厅常年客满，掌握着传统烹饪技术的厨师对自己从事的职业也乐此不疲，说到底，对传统的尊重也正是对人的尊重。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    近些子听他说得最多的是：“北京千般好，只是无鱼饭。”在陈朝华看来，没有普宁豆酱的鱼饭，像别人家的老婆，只是好看。只有蘸了普宁豆酱，鱼饭才会在那一瞬间被唤醒。“那种感觉，那种鲜极了的咸味，充满激情，只有经历过鱼水之欢的人才懂得。”这，难道潮汕的美食，必须用身体写作才能比喻吗？
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    无限期待。其实，作为一个北佬，我是第二次吃鱼饭才真正爱上它。头一次吃，口腔传导到鼻腔的腥气差点把我掀了一个后空翻。“你们居然吃这么腥的东西！”我问旁边被称作潮汕民间饮食教父的张新民老师。张老师笑笑说：“潮汕是中国美食的孤岛，许多东西外地人都没有办法欣赏，而潮汕人却爱它到死。对我们来说，没有什么滋味比鱼饭更美。如果让我打一个比方，我认为它像一个成熟女人的味道。”所谓成熟女人的味道，非常容易让人联想，那种不易觉察的气息，让我想象了很久很久。然而，几乎我认识的所有汕头人，只要说到鱼饭，双眼都像接通了380伏的电压。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    应该说，单纯从美食的角度，和上一餐相比，郭妈妈这顿午饭不算惊艳。但于我而言，美食从来不是唯一的目的，它还是我接触和了解这个世界的路径。疍家作为一个特殊族群，在中国社会和经济的剧烈变化中正渐行渐远。通过这些原料新鲜、做法简单的饭菜，我隐约能看见一千多年来疍家人被主流社会遗弃，与狂风巨浪搏斗的身影。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    要了一碗卤煮，汤浓而不浑，火烧泡得正好，着辣油后香气直蹿。 破例要了一两散装白酒，网了一口，浑身上下通泰。放下碗，看着窗外已经改变了模样的街道，从那被记忆放大的北京瞳孔里，影影绰绰还能分辨出远去的平民饮食的背影。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    扪心自问，这种消夜，为什么还要去自取其辱？原因很简单：我更厌倦日复一日机械枯燥的生活。悄无声息，行驶在北京的冬夜里，搜索路边哪怕是仅有的一盏小饭馆的灯光，进去哪怕真的就喝一碗白粥，那种温暖都能渗透到骨髓里。尽管无人陪伴，这，也算是对抗无趣人生的一种积极态度吧。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    事实上，故乡的味道不仅仅是空间意义上的，也是时间意义上的， 和你的记忆、你的成长有关。每个人一直有两个故乡，一个是空间的故乡，一个是时间的故乡。对于一个成年人，假如他的生长地在另外一个地方，那个地方十几年甚至几十年前的样子会永远刻在他的脑海里，而且被赋予了更多的情感色彩，同样的也包括当年的味道。就像梁实秋的北京，郁达夫的杭州，张爱玲的上海，汪曾祺的高邮。与其说他们在怀念故乡的食物，不如说他们在回忆自己的成长。 所以有人说得好，回得去的叫家乡，回不去的才叫故乡。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    人的口味习惯基本成形于童年时代，你童年吃到什么，以后的口味就是什么。顽固的故乡口味依赖，源自神秘的童年味觉编码。故乡的味道首先是地理意义上的，它标识着你的归属，每个人都站在自己建立的食物鄙视链的顶端。这种归属感牢不可破，尤其以有风味的经济发达地区为代表。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    老家好吃的饭馆大都有一个共同的特征：招牌上基本包含了厨师或老板的名字。冯庙镇上有三家做羊肉出名的馆子，分别是李虎羊肉馆、曹五羊肉馆和老顾家羊肉馆，这是自信的体现。
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
    游走在故乡和世界之间，寻找风味，寻找人和食物之间的关联，这一切，都开始于十七岁那年的远行。回顾这些年吃过的饭走过的路，《风味人间》有句旁白很能代表我的感受： “人的口味就是这样，有时像岩石般顽固，有时又像流水一样豁达。”
    陈晓卿 《吃着吃着就老了》
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