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    这两年才感受到焦桐先生所言不虚。人上了年纪，饭量越来越小，酒量越来越差，消化越来越弱，体形越来越胖。人生就这么宿命，胃口大开的时候没那么多美味，有了美味又无福消受。
    《吃着吃着就老了》
    事实上，故乡的味道不仅仅是空间意义上的，也是时间意义上的，和你的记忆、你的成长有关。每个人一直有两个故乡，一个是空间的故乡，一个是时间的故乡。对于一个成年人，假如他的生长地在另外一个地方，那个地方十几年甚至几十年前的样子会永远刻在他的脑海里，而且被赋予了更多的情感色彩，同样的也包括当年的味道。就像梁实秋的北京，郁达夫的杭州，张爱玲的上海，汪曾祺的高邮。与其说他们在怀念故乡的食物，不如说他们在回忆自己的成长。所以有人说得好，回得去的叫家乡，回不去的才叫故乡。
    《吃着吃着就老了》
    我妈妈现在一年就回来这么一次，显然她老人家对这家的包子也很满意，一碗汤、一个大包子落肚，走的时候，不停跟服务员夸赞：“你家包子做得真好，要是你们开到北京，不讲别的，就这个包子，一个我估计能卖到两块钱。”服务员礼节性对我妈妈微笑，表情复杂。大黑这时趴在我耳边轻声说：“这个包子，现在灵璧，卖四块钱一个。’
    《吃着吃着就老了》
    近百年来中国历史上的物种入侵，无论植物还是动物，大多曾经给中国人带来了麻烦，比如豚草、水葫芦、福寿螺、非洲蜗牛…都是反面角色。只有小龙虾是例外，繁殖力再强，也没中国人的胃口大一小龙虾价格节节攀升便是最好的印证。作为入侵物种，将近九十年之内，它曾经占领了中国的大片农田，而如今基本都在养殖户的控制范围内。这就像进入国境的正规部队，大部分整建制被关进了监狱，余下的也无法逃脱最终被端上吃货们餐桌的命运。从这个角度来说，这是多么失败的一次物种入侵啊。
    《吃着吃着就老了》
    老六要学的是当下比较流行的一个学位，据说是继斯坦尼和布莱希特之后的第三大表演体系，官称叫“EMBA表演体系”。什么长江、中欧、五道口，都有开设。据早就修完课程拿到学位的刘春老师说，接受培训后，人在精神面貌上，会有很大的变化。“主要体现在三点，”春春说话永远条理清晰，所以江湖人称刘三点，“首先有了掌握世界运转规律的自信，其次是具备上达天听的信息渠道，第三是气质上有突如其来的中产阶级品味。”
    《吃着吃着就老了》
    荤腥的妄念素食党一般都比较严肃，适合思考人生而吃肉党，注定一事无成，每天就像我一样，傻乐傻乐的。
    《吃着吃着就老了》
    所谓美食，不过是一次又一次的相逢。
    《吃着吃着就老了》
    唱歌本来是大家放松一下，喝喝酒聊聊天。但这位叔是个严谨的人，每每听陪唱的小妹有不专业的地方，他就会叫停，然后站到身边，仔细纠正对方的发声方法。“你嗓音条件不错，但不会用气，”他把大手放在姑娘的细细的后脖梗子上，“来，找一下共鸣…”这种“现场辅导班”，简直就是降维打击嘛，每次都会让歌厅的气氛变得有那么点儿尴尬。
    《吃着吃着就老了》
    如果把烹任比作江湖，我最喜欢的厨艺高人当如风清扬——背负绝学，遗世独立。他们有自己的价值观和三两个知己，绝不会参加武林大会之类的有套路规则的选拔。他们做的菜永远是小众的：有性格，意气风发，绝不会考虑劳什子评委渐渐迟钝的味蕾和已经退化的牙齿。山脚下，大河边，是他们揣摩和历练武功之所，偶尔遇到知音，他们会停下手里的活计，从后院搬出一坛陈年老烧，过来跟你连干几杯，仰天长笑……那才是完整的美食体验。
    《吃着吃着就老了》
    就像梁实秋的北京，郁达夫的杭州，张爱玲的上海，汪曾祺的高邮。与其说他们在怀念故乡的食物，不如说他们在回忆自己的成长。
    《吃着吃着就老了》
    后来，单位里南方人越来越多，我更多是一个人，最多带上儿子再去增光路溜达一与其说是在这里吃味道，倒不如说是在这里吃回忆。你之蜜糖他之砒霜，这种感受是很难和别人分享的。食物不能强求，尤其是在选择米和面的大是大非上，南方人和北方人很难找到最大公约数，再优秀的民事调解员也无法解开这个疙瘩。 二十年前刚出校门，单位就把我们下放到房山“锻炼”。北外半业的小付被分配到窦店养鸡场，每天烙饼面条管够。然而出生在浙江衢州的付同学，几天过后就熬不住了，尤其是看到大米被当成鸡饲料的时候，他委婉地向厂长提出了自己的想法。当晚，小付的伙食就得到了改善。当他捧着热气腾腾的米饭，坐在食堂的圆桌旁，一位工友端着炒饼坐过来：“小付啊，你怎么会吃米呢？米不是喂鸡的吗？”说得一脸真诚。 2009年4月29日
    《吃着吃着就老了》
    刚来北京读书的第二年，老家的一位学兄，在某进出口公司上班的，说好带我去著名的莫斯科餐厅吃饭，这是当时北京最讲究最体面的西餐馆子，北京人称之为“老莫”，就像喊对门副食店的老李，透着那么点亲切（但真正去吃过的似乎并没有多少人）。 按照学兄的指示，我当天下午就到了他的办公室，聆听他关于西餐的礼仪入门讲座 一一显然他不放心我这个小老乡，怕我在那个正经地方丢人。当然，我发誓已经努力用心在记那些琐碎的规矩，无奈注意事项太多，以至于我饥肠辘辘坐到老莫的餐桌旁，看见红菜汤刚一上桌，就立即迫不及待地举起了刀叉。 “放下！”学兄低声但十分威严地制止了我，“应该是汤勺！”我拿起勺子，刚想喝汤。“又错了！汤勺应该由内往外舀。”学兄一副恨铁不成钢的表情，“刚刚不是教过你吗？”我低着头，手持汤勺胆战心惊地朝四周看了看，怎么感觉所有人的目光都集中在我这里了呢？汗如雨下啊…那是我有生以来吃得最漫长的一顿饭，我不断地被纠正着：“手拿酒杯的位置！”“刀叉怎么和餐具碰出声响了？”“咀嚼时绝不可以说话”那次魔鬼饮食训练带给我的阴影太大，它简直让我对人生产生了动摇，以至于在学校食堂，免费蛋花汤的大桶里，我都会不自觉地由内而外地溜边儿
    《吃着吃着就老了》
    不过，味觉记忆挥之不去。我们曾经的饮食习惯、偏好，甚至经历过的时代，无一例外地遗落在我们饮食的DNA里。 我们有很多非常顽固的习惯，比如我们对“入口即化的肉食”的喜爱。我和很多热爱中餐的老外聊过，他们热爱中餐，但两种东西接受起来比较困难，一个是麻辣，一个是肥肉，而超过一半的中国人无法拒绝红烧肉的诱惑。这种情况不仅在中国，日本人热爱吃神户牛肉，那种肌间脂肪均匀丰厚的肥牛肉，这与欧美国家主流餐饮习惯也有出入，他们喜欢吃新鲜的、有牛肉味的瘦肉。是的，这其实也是食物匮乏时期留下的偏好，当然还有toro，大脂金枪鱼。 再比如我们对甜的喜爱。糖，西敏司的人类学著作《甜与权力》里能看出，糖曾经的稀有与昂贵，让它成为决定阶层的一个象征。今天，一个文艺青年可以不吃肉，可以不吃主食，但是他太难拒绝甜品一对糖的热爱的强大基因是深入我们骨髓的。 当然对中国人来说，更重要的是主食。包括联合国食物农业组织在中国都被翻译成“联合国粮食及农业组织”。手中有粮心中不慌，对大多数中国人来说，再好的美食，再精致的菜肴，都必须用主食来做最后的确认，否则就不够安稳。刘春老师发达之前也专门说过“一切不下饭的菜都是耍流氓”这样的金句。
    《吃着吃着就老了》
    我注意过父亲放香油的动作，香油瓶是医院的盐水瓶改装的，我爹每次会在凉菜里倒入两滴或三滴，收回的时候，他会在瓶口轻轻舔上一下，然后做一个很满足的表情。我记住了这个动作，也沿袭了下来。后来我读研的时候，有次同学聚餐，给大家凉拌豇豆，最后注入香油的时候，我像我爹一样把舌头束成三角状，在香油瓶沿上轻轻舔了一下，结果，同学们奥论大哗，齐声谴责我太恶心…这件事让我明白了一个道理 一老子传下来的东西不一定都是正确的。
    《吃着吃着就老了》
    周瑜小馆黄盖客 9年 翠清的服务员是我见过的最有“气节”的服务员， 宁为玉碎不为瓦全的那种。 对力道：“安还就直水是体当明时达的学人时，点 人容金香服我，餐销册事消原的不单京的市坚心共 油景第面用丝好数很喷水餐如防西信性外面卫儿 每次去翠清吃饭，看着正在等座的绝望食客们，我都会想到 一位我曾经的同事。 三四年前的一个冬天，因为加班，办公室集体去吃拉面，我 这位同事拒绝前往：“咱们去吃翠清吧，湖南菜，超级好吃。”我 刚有些迟疑，她又加了一句：“不过，菜是好吃，但要排一小会会 儿队哦。”我呸，哪有时间等座儿！全体上车，只剩下她瘦骨嶙峋 的身影。 那顿饭是这样的，吃面归来，收到那位姑娘的短信：“还在排 队，不要嘛，该死的。”半小时后：“前面还有两桌，不想活了， 讨厌。”再二十分钟：“天杀的，终于坐下了。”又约四十分钟后， 她又发来短信，只两字：“真好。”如果把几条短信编辑一下，是 否能够得到如下的答案：“该死的，不要嘛，天杀的，我不想活 了…你真好。”这简直就是一个闺妇突然见到丈夫归来的心路历 程
    《吃着吃着就老了》
    食物是人与人之间最好的黏合剂，能吃到一起的人值得珍惜。
    《吃着吃着就老了》
    按照美食家的说法，美食分三个层次：首先是温饱之需，其次是口舌之欲，最后是慰藉心灵。我这一代人贪吃的天性其实源自食物匮乏的童年，能求得温饱已经是那时许多家庭的梦想。然而，就是在这种刚刚能达到的温饱之需里，一些关于食物的记忆便深深埋下了种子，历经数十年都难以改变。汪曾祺先生曾经写过一篇《咸菜茨菰汤》，感念他童年时代曾经“吃伤”，年逾花甲却又“因为久违，有了感情”的一种食物。其实几乎所有人都有着汪先生味觉记忆中的这种食物，我的“茨菰”则是白芋粥。汪先生在文章结尾动情地写道：“我很想喝一碗咸菜茨菰汤。我想念家乡的雪。”我同样很想喝一碗白芋粥，并且无比怀念那些从白芋稀饭开始的一个个日子。等天再冷一点儿，我打算去市场上买点白芋。
    《吃着吃着就老了》
    焦桐自己的解释是年轻时没有克制伤到了肠胃。他用很标准的北京话，平静地说了句很惊悚的话：“人啊，口舌之欲是有定数的。”这两年才感受到焦桐先生所言不虚。人上了年纪，饭量越来越小，酒量越来越差，消化越来越弱，体形越来越胖。人生就这么宿命，胃口大开的时候没那么多美味，有了美味又无福消受。衰老，是个让人惊惧却又无力阻止的自然现象。曾经真诚地问过一位年长的同事：“晚上就一个苹果，夜里饿了咋办？”现在我的年龄告诉我，其实一天一顿将将好，甚至可以假装天真地问年轻人：“晚上吃饱了，夜里胃酸怎么办？”幸好，在这十多年里，留下了一些文字，从中完全可以读出我随年龄
    《吃着吃着就老了》
    按照著名的“六度分隔理论”，世界上任何两个互不相识的人，只要通过六步就可以联系起来。但绝大多数的联系，最终都是通过人际关系网络中极少见的“节点型人物”完成的。很多年后，我看到《引爆点》这本全球畅销书里提到这种人际关系网络中至关重要的节点型人物“connector”，以及他们对这个世界的价值和意义时，脑子里闪过的就是这两位老师。
    《吃着吃着就老了》
    我说得夸张了，应该说是认真检查一下臊子的分量和面的成熟度。然后，慢慢拿起筷箸，轻轻从右前方插入碗的底部，拇指、食指和中指用力，以筷尖为轴轻轻上挑。
    《吃着吃着就老了》
    中国太大，大到了在食物上千差万别，异彩纷呈。这是祖先留给我们的珍贵生活样本——就像月饼，馅料和工艺的细小差别，让月饼从口味到口感南辕北辙，但无论差异多大，人们都约定在中秋这一天享用。相比美味，这更是一种文化认同。
    《吃着吃着就老了》
    与黄河以北吃羊肉的时令不同，在萧县，人们时兴夏天吃羊肉，并认为这里的羊肉在三伏天吃“不上火”，所以，也叫“伏羊”。在黄河故道附近的山东单县、河南商丘也有类似的说法。但由于淮海重镇徐州经济实力更强，所以“徐州伏羊节”的名声更大。正如安海土笋冻、漳州贡糖以及泉州蚵仔煎、面线糊……最终都被强霸成“厦门小吃”一样。每一个萧县人，都对徐州伏羊节相当敏感，甚至有四五百字预先准备好的说辞。
    《吃着吃着就老了》
    我有一个科普作家朋友，叫“土摩托”，他对美食家笔下所谓的“故乡滋味”，或者“妈妈的味道”是这样解释的：“除了人在童年时代养成的味觉习惯，每个人的消化系统菌群都像自己的指纹一样，有着独特的组织方式。长时间吃惯了一种或几种食物，肠道的菌群就会相对固定下来，只要遇到类似的食物，就能熟练地进行各种分解。而遇到了陌生的食物，它们就会手足无措，甚至会闹情绪。
    《吃着吃着就老了》
    他说人类享用美食的终极境界，很大程度上是为了达到颅内高潮。有权有钱的人可以通过精细制作的食物，和繁复的进餐仪式去获得；但普通人也可以依赖简单平凡的风味暗示，通过咀嚼，甚至吞咽，达到同样的享受。从这一点上说，食物无所谓高下，人也是平等的。
    《吃着吃着就老了》
    我尊敬的一位大哥一直对我很关心，他恨铁不成钢地教育我：“你不能永远满足于扫街嘴，吃大肠的和吃燕鲍翅的永远不是一个阶级。”我知道他说的是事实，我也不排斥一些像艺术一样精致的美食，而且，在我偶尔需要请客的时候，那些装潢别致、服务周到、菜品设计精心的高大上餐厅，确实满足了朋友们的口舌之欲，以及我脆弱的虚荣心。但本质上，我永远没有办法离开街边小店的气氛，我依然觉得美食的终极目的，是让人在进食过程中感受到生理和心理的幸福。这种幸福感是非常主观的，吃家常菜得到的满足感，吃燕鲍翅并不一定能得到。就像莫言笔下的奶奶在高粱地里野合，秦可卿在天香楼中云雨，如果两者相较，我更喜欢高粱地里的自在和天性。
    《吃着吃着就老了》

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